披帛
披帛，又称为霞披、霞帔、画帛等，一种用纱罗制成被裁成长条的帛巾，是襦裙的重要组成部分，也是中原地区古代封建社会妇女的服饰。
披帛的历史较久远，有学者认为是从西亚流传到中国，但无定论。中国披帛可能始于南北朝时期的帔，隋唐时期窄而长的帔演变成了披帛，并广泛流行；宋代时成为了一种命妇礼服，并随品级高低的不同而有不同装饰。明代时，宫廷后妃和百官的妻子都披挂披帛，并且规定披帛的颜色要与礼服的颜色相配；清代，披帛改制为背心式服装，是汉族命妇所穿的；民国时，中国部分地区仍盛行女子结婚时穿披帛，而在大部分地区已经被旗袍装和西式婚纱所取代。披帛多由纱罗制成，被裁成长条状，长度一般都在两米以上，上面印有团花、云纹、方胜、五子棋等图纹，有红、黄、蓝、紫、深褐、白等多种颜色，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
初唐时披帛有御寒和装饰两种用途，披帛较厚且短，盛唐后披帛渐为细长，装饰性大于实用性。披帛作为中国传统服饰，具有礼德、祥乐、祈福等丰富的文化内涵，受到人们的广泛认同，现如今在一些传统习俗及婚礼中依然能看到披帛的影子，这不仅反映了披帛独特的魅力，也弘扬了中华传统文化。
历史沿革
起源学说
有学者称，披帛来源于西亚，属于西亚文化。承认披帛的制式出现在秦汉，也罗列出各个朝代披帛形式的不同，但同时引用了西亚同时期出土的文物，以及中原地区出土的来自西域的文物，以及受到印度佛教服饰的影响等，从这里证明披帛是来源于西亚的外来的一种服装装饰形式。披帛从表面上看有晋仕女杂裾垂的传统风格，也有西亚国家比如说罗马，印度等，围裹式衣裙的影响，根据《旧唐书·西戎传》记载：“波斯帝国妇人亦巾帔裙衫，辫发垂后，饰以金银。”但仅能从此看出西亚国家也有类似披帛的这种服装装饰制式，但并不能看出是由西亚传入中国。
丝绸之路始于西汉，是公元前202年—公元8年，由张赛出使西域而开辟的东起洛阳市或者长安，经过甘肃省，新疆，到中亚，西亚，以及联合地中海各国的路上交通要道，由于这条交通要道运送的货物中丝绸的影响最大，因此称为丝绸之路。但文献中记载的“三代无帔子之说，秦有帔帛，以缣帛爲之。汉既以罗，晋永嘉中，制绦晕帔子。”明显的向大家揭示披帛在秦时已有，而秦的存在时间早于汉，在丝绸之路开辟之前，因此并不能说披帛是由西域传入中原地区的外来装饰物。
再者，佛教传入中国在两汉之际，与丝绸之路的开辟有着不可分割的联系，即便是佛教的服饰，像袈裟这样的服饰类似于披帛的前身，但在中国出现时间的问题也否认了是佛教服饰影响中国披帛的说法。反倒是丝绸之路的开辟影响到了西域各国的服饰制式变化，丝绸在当时是中国特有的一种布料，质地轻盈具有垂感，我们可以从传入中国的一些西域文化的图示中和佛教雕塑中看到，西域的服饰受到了丝绸的影响，进而也是受到了中国的影响，而变得更加具有垂感，更加轻巧，层次丰富而多变。
中国发展
秦汉时期
披帛历史较为久远，《事林广记》记载它的起源在秦始皇时期，最早可能受到绕领、帔、摹的影响，但更可能源于舞姬们披绕起舞的长带。汉代有巾舞，舞姬手持长巾翩翩舞动，和今天的红绸舞相似，汉代画像石已可见她们的形象。再往前追溯，章丘区女郎山战国墓出土的乐舞俑就有装饰长带的。这批舞俑多穿彩色饰点纹曲裾深衣，后裾缺一块，露出彩点纹裙或间色裙，在双肩则各彩绘出一条披挂而下的彩带，直垂至足。同出土的几件男性击鼓俑肩上也垂挂彩带；同时在洛宁县东汉墓出土的陶俑、淮阳北关1号汉墓中出土的玉舞姬、广东英德市出土一面汉末神兽镜等历史文物中，均出现了披帛的穿戴。
西汉扬雄的《方言》中已有“被巾”之语。晋郭璞注：“妇人领巾也。”汉时女子日常当也有使用的了。北周庾信的《春赋》中记载：“镂薄窄衫袖，穿珠帖领巾。”《旧唐书·舆服》说“围巾护项，偏压垂之，曰斜领。”领巾披在颈上，垂挂而下，作为女性曼妙的装饰而被喜爱。北魏巩县石窟寺造像中的伎乐身上也披绕着长带。北魏时西安市草场坡的一件女俑，在领上加宽带状花纹领中斜披，末端掖在身后的腰带里，表现得很清楚，似是两条。在敦煌228窟的北魏壁画、285西魏壁画中，都有女供养人身绕长带的形象。北齐《校书图》中有侍女是在襦、纱衣外又加一件薄纱，前面打结，垂于后边，也像领巾。
隋唐至五代
隋唐时这种长带迅速流行起来。隋初徐敏行某壁画就有女子在肩头围纱帔的。唐朝它就叫做披帛，湖南省考古研究所藏一件唐代长沙窑瓷枕上有题诗：“熟练轻容软似绵，短衫披帛不秋缏。萧郎急卧衣裳乱，往往天明在花前。”唐代披帛又有帔子和帔帛的区别。帔子为已婚女子所用，类似于现代的披肩，比较宽，如永泰公主墓石刻中女子所披；帔帛则很窄，如敦煌飞天的飘带一般，是女孩子披的，如《簪花仕女图》韩熙载夜宴图》里女子所用。《事物原始》里面记载：“唐制士庶女子，在室搭帔帛，出后披帔子，以别出处之义。”不过当时披帛使用广泛，不论未婚已婚、宫中宫外都盛行，帔子和帔帛的分别并不严格。《中华古今注》中记载：李隆基曾下令让宫中妃子披彩画披帛，宫女们端午也要披绕帔帛，叫做奉圣巾，也叫续寿巾、续圣巾等。唐朝法门寺衣物帐石碑记载的帛子或就是披帛：“方帛子甘枚，缭续食帛十条。”日常的窄襦或衫、长裙，加被子，形成了唐女三件套的便服。还有半袖襦裙、大袖襦裙。《簪花仕女图》里的大袖披衫、成都市的王建石棺上乐女穿的襦裙云肩，都要配上奇彩披帛，可见披帛在较为流行。
五代十国时《中华古今注》中，也用披帛一词，因此披帛遂形成专名。同时也沿袭领中的称呼，此外还叫续寿巾、帛子、帔、霞巾、花帔、罗帔、诃黎子、项帕、绣巾，也有较帔、帔带、帔帛等称呼的。五代时有一种诃梨子，周锡保以为就是一种帔。五代诗人和凝的《采桑子》词句说：“蝤蛴领上诃梨子，绣带双垂。”“丛头鞋子红编细，裙窸金丝。”写女郎如蝤蛴般的脖颈间围着缀绣带的诃梨子，又穿着红鞋、金丝裙子沙沙作响。
宋代
宋代时，披帛作为一种命妇礼服登上了历史舞台，它是唐朝披帛的延续，并随品级高低的不同而有不同装饰。例如：一、二品命妇的披帛为簇金绣云霞翟纹；三、四品为金绣云霞孔雀纹；五品绣云霞鸳鸯纹；六七品绣云霞练鹊纹；八、九品绣缠枝花纹。宋代李元膺《菩萨蛮》有“轻衫束领巾”。《十忆诗》写长得曳地的领巾：“花枝窣地领巾长”，都可想见其美妙。也叫披帛做项帕、绣中。如吕胜已《浣溪沙》：“直系腰围鹤间霞，双垂项帕风穿花，新妆全学内人家。”《水浒传》五十五回记载“一个护项彩色锦帕”，项帕是较厚的锦绣制成，或类似今天的围巾，围在脖子上，《脉望馆杂剧》的“穿关”中，记载武将打扮很多都少不了项帕。但项帕也有双垂而下的，就是披帛。宋代杜良臣的《三殊媚》词也写一位女郎：“谩有鸳鸯结带，双垂绣巾。”宋代宫廷舞蹈中，拂霓裳队舞演员打扮是红衣衬碧霞帔，彩云仙队舞演员是黄衣衬紫霞帔。此也是披帛，是仙子的象征。她们的形象当与《韩熙载夜宴图》《女孝经图》中以披帛配襦裙的女郎相似。赵顼时的四川彭山双室墓出土程氏大娘像，也是内穿襦裙，外加背子或披衫，手挽长帔(或是直帔)。
明清时期
到了明代，披帛形似两条彩带，绕过头颅，披挂于胸前，下垂一颗或金或玉的坠子。明代时期，后妃和百官的妻子都披挂披帛，并且规定披帛的颜色要与礼服的颜色相配。但由于宋代出现了专配礼服用的领系、直帔、霞帔，所以明清时期披帛逐渐少见使用。物如安徽萧县的一座明末古基出土一条薄如蝉翼的纱巾，上绣牡丹、菊花纹，和今天的围巾差不多了。明末广州市女诗人张二乔的《珠江午日》、词人毛奇龄的《相见欢》、陈维崧的《江城子·戏写姬人领巾》《薄幸·赋得水晶帘下看梳头》均有对披帛的描写。清代时，披帛是汉族命妇穿用的，作用相当于男人的官服，满族命妇的朝褂。清代小说《林兰香》二十六回还写到红销金项帕，绿冰纨项帕，翠花绫项帕。五十回写到“肩上的披帛一匹，万花竞秀，百蝶争春，世间从无见此神工。”
近现代
民国时，中原地区部分地区仍盛行女子结婚时“借服”穿披帛，而在大部分地区，披帛开始被旗袍装和西式婚纱所取代。后来，围巾的称谓逐渐取代了披帛，除了装饰性外还具有保暖等实用性。后又出现用棉或毛织品制作的围巾，富有者以高档毛皮如貂、狐毛皮制作的围巾围于颈间，一则体现其富有雍容之美，二则达到保暖的效果。到辛亥革命以后，围巾的使用面更加广泛，男女均有佩戴围巾之俗，有布料、呢料及手针编织的围巾等。
形制特点
披帛大致相当于今天的披肩，通常以轻薄的纱罗裁成，部分披帛上面会印面图纹，长度一般都在两米以上。按照长度披帛分两种，一种横幅较宽，长度较短，使用时形如披风，围搭在肩上，又叫“帔子”。唐朝时多为已婚妇女所用；另一种披帛长度可达两米以上，使用时或搭在肩上，缠绕在手背间，走起路来，随风飞扬，多为未婚女子使用。
制作工艺
披帛通常以轻薄的纱罗裁成成长条状，部分披帛上面会印面图纹。
色彩
披帛经过彩画印染，有红、黄、蓝、、紫、深褐、白等，有的披帛有彩色镶边，如宋代晋祠的侍女像，还有表里不同色的披帛。唐朝有“红绿灯鱼帔子”，也就是说分表里，分红绿二色。唐代李贤李贤幕《观鸟扑蝉图》壁画中一位宫女就披这种红绿帔子；燕妃墓壁画里的女子披帛，表里有各种大红、浅绿，黄、浅绿，水红、浅绿，红、白，别处还有红里黄披帛等；煌壁画中的飞天、菩萨，类似的披帛也很多，披绕时表里之色形成很多变化；《事物纪原》还记载有晋代永嘉中制绛晕被子，或是绛红为主色的晕色帔子；宋代晋祠彩塑女子的帔有深浅色条排列，也是晕色；唐朝新城长公主墓壁画中还有红白间色的；白象塔彩塑有红蓝、红绿灯鱼间色的。
披帛颜色如朝霞般彩艳，所以也叫做霞帔（和后来的霞帔不同）、霞巾等。它与衣裙相配，也仍是冷暖、深浅相衬，起点醒的作用。如《簪花仕女图》中的女郎，红色纱衣衬月白色披帛，白色衣衬深紫红色披帛，浅褐红衣衬桃红色披帛。
图案
披帛的图案是千变万化的，有各种团花、云纹、方胜、五子棋，有各种花果、鸟兽等类型。披帛是仙子的象征，所以龙风、鹤、云朵等喻长生、仙道的纹样多见，也有爱的寓意。《簪花仕女图》里的披帛就有泥金鹤纹、云纹、枝花；敦煌壁画里的披帛有花草、菱形等花纹；张萱《捣练图》的披帛有团花、花草等图案；明代唐寅《王蜀宫伎图》里有云鹤纹的诃梨子；还有宋代黄升墓的一年景直帔，各种鲜花汇在一起。明代披帛集中了历代披帛的图案，自皇后以下的披帛图案各分等级。
穿戴形式
披帛的佩戴方式有很多种，有一种较短较宽的，使用时披在肩头，两端在胸前相交，有时还打一个结；另一种是较长较窄的，搭在肩背处，并缠绕于双臂。
用途
唐朝时女子一般将披帛披搭在肩上，旋绕于手臂间。初唐时披帛有御寒和装饰两种用途，披帛较厚且短，盛唐后披帛渐为细长，装饰性大于实用性。披帛流畅且飘逸的线条能够使女子的身材显得婀娜多姿。
文化内涵
披帛从衣饰到礼服，先后历经魏晋的洒脱与浪漫，唐代的恢宏与包容，宋代伦理思想的教化及清代民族融合的洗礼，深深浸润每个朝代特性，其形制虽受社会审美影响而逐渐变化，但仍保留宽衣的造型，以中庸之道构成了“含蓄美”的哲学基础。通过对披帛形制演变与内涵意义研究发现，披帛作为中国传统服饰，具有礼德、祥乐、祈福等丰富的文化内涵，受到人们的广泛认同，现如今在一些传统习俗及婚礼中依然能看到披帛的影子，这不仅反映了披帛独特的魅力，也弘扬了中华传统文化。
参考资料
唐朝，为何爱穿“抹胸裙”?.中国新闻周刊.2024-09-06
清平调?清平乐?盘点影视剧唐宋仕女装束.澎湃新闻.2024-09-06